一世代前の扇風機ですが、冬でも洗濯物乾燥用に使っています。

風量調整スイッチを押しても時々（ときどき）作動しません。
何度か押していると動作する。

一番使うスイッチなので。イライラします。

カチカチと動くタイプのスイッチ。
機械的なスイッチなので分解掃除で直せそうです。

（リモコンがあったはずなのですが、使っておらず紛失しています。）

分解

底の裏のネジを外すと基板が現れます。

スイッチの下の基板を外すと、スイッチは小さなタクト型。
動作の悪い（接触不良）スイッチは、赤丸の位置です。

タクトスイッチは、種類が多く、入手が面倒です。
ほとんど使っていない隣のスイッチ（タイマー用）と交換しても良いのですが、今回はスイッチそのものを直します。

昔から電化製品では普通にあるスイッチの接点磨き（せってんみがき）で治ります。

スイッチ修理

カッターで、スイッチの四隅を止めているプラスティックを切断。

すると、スイッチはきれいに構成部品に分解できます。

これがスイッチの本体電極。 固定電極と、可動電極（円盤型）

右側の円盤型の電極は、押すとペコッと変形して中心が電極に当たります。

タクトスイッチを断面図で見ると、円盤電極が押されて変形することで下部の固定電極が導通することがわかります。円盤はバネ材なので、押す力がなくなればもとに戻ります。

要するに、この円盤の接触部分が導通不良になっているので、この不良を直すことで修理作業になります。

接触不良は円盤の内側と、縁（ふち）の酸化によります。
そこで、酸化した部分を削（けず）り取ります。
今回はカッターの刃を軽く当てて黒い部分を削っています。

スイッチの内側の電極も同様に軽く削ります。

組み立て復旧

電極を戻す

スイッチを組み立てたところで、固定にはUV接着剤（紫外線硬化型）を使いました。

この接着剤（パテ）は、

１、紫外線を照射すると、数秒から数十秒で固（かた）まる。
２、作業が早いし、失敗しても固まる前は簡単に拭き取れる。
３、硬化後の強度がある。
４、べたつかない

などにより使いやすいです。

スイッチの組み立て後には、作動テストを行います。
回路に組まれているので、押されたときに導通することがわかればOKです。

その後、動作良好です。

注意、スイッチ修理には瞬間接着剤を使わない。
理由：

・蒸気になって電極を被覆してしまう。＞接触不良

・わずかな隙間に染み込み、ボタンを固着してしまう。＞使えなくなる。

今更ですが、白熱電球をLED電球に交換しました。
玄関なのですがスイッチ操作しなくても自動的に点灯するタイプにしてみました。
このタイプは、人が来ると自動的につくので、変えてみたら便利。
特に、夜帰って来た時に玄関を開けるとサッと点灯。
あれ？ 消し忘れて出たかなと思うほどに反応が早い。
安価なのによくできています。

この種の電球の動作原理は、人体から発生している赤外線を探知して点灯させるということです。
要するに人間の体温に反応しやすく特化したセンサです。電球の上に飛び出した部分です。

不満点

この赤外線の検出範囲は、見えませんが丸く広がっているわけです。
で、外から帰ったときは検出されて気持ち良いのですが、家の中からの場合はそれほど感度良く働いてくれなくてもよいわけです。

具体的には、風呂から上がって、部屋へ行こうとするときにピカっと点灯するのです。
湯舟で温まって体温が上がっているので、余計に反応しやすい感じです。
なんだかうっとおしい。

対策

そこで、簡単に対策してみました。
要するに、人体からの熱が伝わらなければよい。
アルミテープをちょっと貼ってみました。
すると、検知範囲が変わったようで、反応しにくくなりました。
おー これで行ける。

赤外線を遮蔽（しゃへい）できる物体をランプ、というかランプの上のセンサにかぶせればよい。
そして、反応してほしい範囲を開けばよい。

で、結局アルミホイルを適当に切って、テープで固定してみました。

これで目的は達成できました。玄関に行けば点灯。
廊下では点灯しない。 外からドアをあければ点灯する。

ホームセンターで見るキッチンタイマーは、数字が大きいものが主流。

最近主流の数字表示が大きくなったキッチンタイマー
使い勝手が良くなっていると思います。

ですが、

音が大きーーい。

ピーピーとなるビクっとするほど。

それは良いのですが、小さくする設定が見当たりません。

では音を小さくしよう。

キッチンタイマーの裏側に、穴があって、ここから音が出ている感じなので、テープを貼ったり、消しゴムを詰めてみたり。

でも、まったく変化を感じられません。
タイマー全体から音が出ている感じです。

分解

分解は、ねじを外すだけなので容易です。
特に防水構造とかではないですね。

スピーカーはセラミック型の小さなものですが、しっかり接着されています。
ここにテープを貼ってみたけれど、効果なし（音が小さくならない）。

電気的に小さく（弱く）することは単純にできるのですが、抵抗器の値を決めたり半田付けとかの作業が必要になります。

これでいい感じに音が小さくなりました。

要するに、筐体（ケース）が共鳴箱になっていたんですね。
だから外すと音が小さくなる。
つまり、機械的に音を小さくできたわけです。

光を放つようにしてみる。

ピー音を使って光るようにしてみました。
音を小さくする手段の一つにもなります。
音エネルギーを光エネルギーにも分けることで、音が小さくなる。

スピーカ配線に並列にLEDを取り付けるだけ。
これだけで、LEDが光、音も出ました。

3mmのドリルで穴あけすると、LEDを挿入できます。

光は、音と連動（一緒に）して点滅します。

白色LED光は、まぶしいくらいなので、これもテープで調整かな。

不具合状況 : 異様に熱い。

内蔵メモリーを8 GB から40 GB に大幅拡張。
メイン機として使っていこうと思っていました。
ところが電源を入れるとすぐに底面が異様に熱くなります。
20年前などはこういう感じのノートパソコンもありましたが、今はそういう時代ではないはず。

特に性能が落ちるとか、電池の持ちが悪くなるといった感じはないのですが、とにかく異様に熱い。
バッテリー動作でさえすぐに熱くなる。
あと気づいた点としては、外部ディスプレーをつなぐと、ファンが高速回転する。

対策: 排熱を改善できないか検討。

底面のネジを外せばパカッと外れました。
ネジの数は多いのですが、マグネシウム製のためか外しやすいほうだと思います。

何をしようとしているかと言うと、熱くなるのは CPU 。
この部分を冷やす、いわゆるヒートシンクを外して接触状態を見てみようと思います。

なにか不具合があるかもしれません。

CPUクーラーは、ヒートパイプ、排気ファンと一体で外れます。

するとここで何かおかしいと感じました。
CPU の部分に熱を伝えるペーストが付いて残っているのですが、右側の黒い部分にはそれが見当たりません。

おかしいな。
CPU の中に島があるのは普通で、 小さい方はグラフィック担当の CPU だという認識があります。
( CPU Core(TM)i7-8565U@1.80GHz )

そこでヒートシンクを裏返して当たり具合を確認してみました。

すると明らかにおかしいと感じました。

大きな島の部分は確かに接触していますが小さな島（１）の方には全く接触していないどころかヒートパイプの黒色（２）で絶縁されています。

写真の左側の方が逆に余っていて本来この余った部分（３）が小さな島（１）の方に位置しているはずだと思われます。

しかしネジの部分は合っているので何らかの不都合でしょうか。

ヒートシンクの型番の違いか、それとも CPU の配置の設定の問題か。

いずれにしてもこのままでは小さな島の部分は、全く熱伝導が無い状態。
わずかな隙間から空気に熱放散されるだけです。

不具合説明断面図：第１の島（LAND）とヒートシンクとの間に隙間（Crealance）があり、全く熱伝導されない状態。

改善策： 隙間に銅板を追加

対策として、小さな島の部分がヒートシンクに接触するように銅板で隙間を埋める。
これにより小さな島部分が熱伝導しヒートシンクに熱吸収させるようにする。

50mm X 50mm 厚さ0.1mmの四角形銅板を、二度折りたたむ。
ヒートシンクとの当たり高さが、大きな島と同じになるように調整。

ヒートパイプ部分に銅板が直接接触するように塗装（テープ）を削り取る。
そして、サーマルペースト（導熱クリーム）を塗る。

銅板（Cupper Seat）を挿入した部分の説明図

この処置により、底面は熱くなくなりました。
体感で極端に温度低下を感じます。
起動時にはファンが回らない状態まで改善。

参考：他のPC

参考のために別のノートPCのCPU放熱部を見てみました。
この場合、二つの島はどちらもしっかりヒートシンクに接触していました。
これが正常だと思います。

キッチンの混合水栓とは別についている浄水器蛇口
水は勢いよく出るし、塩素臭も減っているので効果はある。

でも6年以上使っている。
フィルターなんだから、詰まるまで使う派。
「交換時期ですよ！」といったパンプレットが投函されているけれど、安くはない。
「1年に一回がおすすめです」というけれど。 そうなの？

とりあえず久々に交換してみたので、フィルターの汚れ具合（除去物質）を確かめようという好奇心で大きなフィルターを分解してみた。

交換

フィルターは、シンク下の配管部分にある。

丸いつばの部分を引っ張れば、防水ロックが外れてポンッと抜ける。
取り付けは差し込むだけ。
入る部分と出る部分は径が同じなので、どちらでも入る。
外側（緑）が入り口で、中央（灰色）が出口。

交換のしかたは箱に図解がありました。

外したフィルター（右側）

分解

外部構造は単純で、青（水色）の底キャップ部分を回せば取れそう。

ところが固く閉まっている。
大きな万力（バイス）などの器具がないと全く回らないだろう。

そこで、少しずつ切ってゆくことにする。

超音波カッターで切れ目を入れ、カッティングプライヤで切り取る。
オーリングが見えてきた。（黒い部分）
しかし硬い。細切れでしか取れない。

結局、ハンダゴテの先を刃にして円周上に切り取る。

 
キャップを外して現れたのは真っ黒な物質。
そう。活性炭ですね。

活性炭のなかから出てきた小さな筒。これは何？

これもフィルターっぽい。

なんだか繊維状のものが入っていました。

これも切ってゆく。 ぎっしりと詰まった繊維状フィルタ

その端は樹脂で固められている。

拡大すると繊維を固めて、中空になった部分まで削り出した構造。（中空の円形部分は穴が開いている）
この部分から染み出してくる。

なるほど。 中空糸フィルターですね。
糸状の外側から水が染み込み、内部から抜ける。

構造単純化図解

感想

予想した汚れは感じられなかった。
まだまだ使えたかもしれない。

使用場所：東京都墨田区 少なくとも６年間使用。
ペットの金魚等水性動物の世話用にも使ったので、使用量は多め。

６年たっても塩素臭の除去は感じられたけれど、その他にもいろいろな有害物質を除去しているようだ。
これらのいくつかは五感で感じ取れないのかもしれない。

飲用だけなら汲み置き式がわかりやすい。
フィルター交換時期が液晶タイマーでわかる。

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ハンディーファンを初めて購入

超小型ハンディーファン。 ホームセンターで売っていた中での最小。高さ13cm

USBで充電出来て、風量調整は強弱だけでなく、間歇式にもできて、この場は18時間動作。
結構使えます。 静音なのでこれはもはや立派な実用品。超小型扇風機です。
数年前はおもちゃだと思っていましたが・・

実用品が夏は日用品になる。そうなると気になるのがグリルやファンに着くほこり。
ところが、この製品はグリルを外せない。

少し大きなファンでは外せる設計なのですが。

グリルを外せるように改造

分解してみたいし、この際グリルを掃除できるように改造してみよう。

分解してみました。 なにかの部品が落ちてきました。

樹脂製ボディーの爪をはめ込むタイプ。 ねじは無し。
しかも、リチウム電池両側が両面テープで留めてある。

これは分解難易度が少し高いです。
無理に開けようとすると壊します。

リチウム電池の両面テープをファン側だけに着くようにすれば、前面グリル側がパカッという感じで取れました。

分解時に外れてきた部品は、電線押さえ。
電池からの電線が、ファンの回転時に接触しないように電線をファンの下へ這わせる抑え部品。

この電線部品押さえは、ファン側に戻しておきます。

グリル部切断

前面グリルは電池カバー（ハンドル）と一体化している。
これでは簡単に外せない。

グリルだけ切断分離しよう。
糸鋸（いとのこ）で切ってみよう。

切断部に丸みがあるので、少しやりにくい。
けれど樹脂（プラスティック）なので力はいらない。

ファングリルと電池カバー（持ち手）部分の分離成功。 切断面のバリはカッターで処理。

改造後

グリルと柄を元のようにはめ込んだところ。
見た目は元と一緒ですが、全面グリル部分は外せるようになりました。

    
    
 
グリルを外すには、 はめ込まれた4箇所の爪を割りばしなど、尖ったもので押してやれば外せます。

外せるように改造したハンディーファン

スチールラックという商品がありますよね。
こういうのを組み立てて、何年かたって高さ調整したいと思いました。

上にテーブル板を置いて作業台にしたくなったのです。
ところが、パイプは丈夫な鉄製。 簡単に調整できないわけです。

無理やり切ったのですが、大変でした。

ドリルでいくつか穴を開け、金鋸で切断。
パイプ直径 20mm 厚さ1.5mmくらい。

一本でやめました。
何か良い方法はないか。

すると、ジョイント（接続部）があるではないか。
水道ペンチで挟んで回しましたが、手で回しても外せる。

ジョイントは1か所だけ。 好みの高さにはできない。

棚を置いてみましたが、なんだかしっくりこない。

実は、この棚は廃棄の候補。
再利用を考えていたわけです。

キャスターの動きが良いので、キャスター板にしてみよう。
そうだ、パイプカッターを購入していたことを思い出した。

ホームセンターに山積みされていたので、衝動買い。
廃棄物パイプカッターと銘打たれている。
本当に切れるのだろうかという興味もあった。

パイプが回らないように小さな万力（バイス）を噛ませてから、パイプカッターをセット。

刃を噛みこませると、パイプの円周上に溝が切れ込まれる。
2回転すると回すための力が軽くなるので、ハンドルのつまみを回して刃を強く当てる。
これを繰り返し、10回転から20回転くらいで、ポキっという感じで切れました。

切れたパイプ。切断面はきれい。
いいかんじ。

4本切るのも楽々。 刃は損傷を感じません。
（替え刃も付いている。）

底部の棚のみを生かして、キャスター台となったスチールラック。

スチールラックの新しい働き場所は、パソコンデスクの下でプリンターを支えます。

上面を使わないときは、奥に入ります。

家の整理をしていたら、出てきた空気入れ。
あらー 長く自転車を使っていなかったので、いつのまにか存在すら忘れていた空気入れ。
捨てるにも粗大ごみ。 面倒だなー

分解しても小さくはならないし。

相当前に買ったと思うのだけれど、覚えていない。
どういう基準で購入したか。

それにしても異様に軽い。

あれ？?これは樹脂製だ（プラスティック）
それにしては、劣化がない。

先端を含めすべて樹脂製だ。
それなら切れるのでは？

ということで、小さなのこぎりで切ってみました。

切断はサクッと２分もかかりません。

パッキンもしっかりしていて、空気漏れなし。
良い製品でした。

燃えるゴミで出しました。
いままでありがとう。

オール樹脂製空気入れ。